Fascinatia pentru ceasurile albastre

Albastrul este pe prima poziție în topul culorilor preferate de oameni. Doar că, dacă tot te hotărăști la culoarea mării și a cerului, atunci alege un model care înseamnă „ceva”

De: Constantin Bacheș

Culoarea albastru a fost un punct de plecare pentru ceasornicari încă de la începuturi. Dacă ne referim la primele detalii albastre la un ceas, atunci descoperim indicatoarele și șuruburile albastre ca dovadă a calității. În cazul caselor orologere de prestigiu, procesul de colorare nu se realizează aplicând un strat de vopsea. Elementele, dintr-un oțel aparte, se călesc succesiv până când ajung la nuanța dorită, iar proba măiestriei este să te oprești exact atunci când trebuie pentru că altfel procesul este compromis și trebuie repetat. Tehnica a fost inventată inițial pentru a evita coroziunea și a păstra aspectul impecabil  de-a lungul anilor.

Ulterior, la momentul la care ceasornicarii au descoperit cum să coloreze frumos și rezistent cadranele, tema albastru s-a extins în special la ceasurile legate de navigație și scufundări. Doar că, din moment ce albastru închis rămâne nuanța universală a costumului de business, ceasul cu cadran asortat a migrat și în sfera ținutelor „serioase”. Astăzi, o alegere „albastră” pare să fie inclusă în ofertele tuturor caselor orologere mai mult sau mai puțin importante. La sfârșitul zilei, un ceas cu un altfel de cadran, diferit față de „clasicul” alb, rămâne o declarație de curaj. Recomandarea mea ar fi să rămână în sfera mărcilor cu poveste, așa că las aici cinci dintre cele mai apreciate modele.

Ulysee Nardin Marine Chronograph Annual Calendar

Producătorul din orașul elvețian Le Locle, a cărui poveste a început în 1846, este legat profund de universul navigației și pentru acest motiv chiar se poate lăuda cu multe modele albastre. O noutate prezentată în acest an pornește de la tema nautică, dar oferă o complicație foarte căutată în ultima vreme. Marine Chronograph Annual Calendar este capabil să afișeze cu precizie data de-a lungul anului fiind nevoie de o singură corecție, la sfârșitul lunii februarie. În plus, setarea datei poate fi efectuată în ambele sensuri fără niciun risc de a deteriora mecanismul, ceea ce nu se recomandă în cazul altor modele similare cu funcții complicate. Mecanismul automatic manufacturat este montat într-o carcasă cu diametrul de 43 mm și oferă o rezervă de funcționare de până la 52 de ore.

Breitling Superocean Heritage Chronographe

Chiar dacă pare mai repede o marcă asociată zborului, povestea Breitling este la fel de fascinantă și în legătură cu lumea navigației și, mai ales, a scufundărilor. Colecția Superocean Heritage se inspiră dintr-un model clasic din anii 1950 și se recunoaște imediat prin bezelul masiv. Este disponibil într-o carcasă din oțel cu diametrul de 44 sau 46 mm și este animat de un mecanism automatic manufacturat Breitling, cu o rezervă de funcționare de 42 de ore. Ca orice ceas de scufundări „respectabil”, Superocean Heritage se menține etanș până la o adâncime de până la 200 m. În spiritul modei „vintage” se oferă, pe lângă o brățară din cauciuc, și opțiunea unei brățări metalice de tip „milanese”, preferata ceasornicarilor în urmă cu aproape un secol. Ceasul există și în versiuni negru și verde, dar albastru rămâne preferatul meu

Rolex Cellini

Numele Rolex te trimite cu gândul imediat la universalul Oyster, un model asociat scufundărilor, de altfel primul ceas creditat că ar fi avut, în 1926, o carcasă închisă ermetic. Și cum ideea de apă merge perfect cu tema albastră, Rolex nu se sfiește să ofere mai multe modele Oyster în faimoasa culoare. Ce analizăm noi aici este, însă, un model „delicat” și destinat, mai ales, ținutelor elegante. Colecția Cellini reia tema clasică a ceasurilor Rolex și din acest an se poate lăuda cu noi versiuni al căror cadran a fost complet redesenat. Modelele se recunosc după carcasa plată cu diametrul de 39 mm pentru care se folosește aur alb sau galben. Pentru versiunea albastră, accentul cade pe modul aparte de afișare a datei, într-un totalizator poziționat în dreptul orei 3. Mecanismul automatic Rolex, cu o rezervă de funcționare de până la 48 de ore, este garantat să nu înregistreze o eroare mai mare de intervalul de -2/+2 secunde într-o zi.

Hermès Slim d’Hermès

Un ceas pentru cunoscători, Hermès chiar are o poveste legată de înalta orologerie, încă din vremea începutului de secol XX. Important de știut este că din anii 1970, Hermès s-a dedicat revenirii în industrie și a decis să își pună bazele propriei manufacturi în Elveția. Una dintre cele mai recente lansări se numește Slim d’Hermès și are misiunea clară de a se impune în segmentul pieselor foarte elegante. Carcasa cu diametrul de 39,5 mm are o înălțime de 9 mm și ascunde un mecanism automatic manufacturat cu o rezervă de funcționare de 42 de ore. Principalul punct de atracție rămân cifrele originale de pe cadran, imaginate de un designer grafic francez, Philippe Apeloig

Omega Globemaster

Începând cu 2015, Omega și-a propus să ofere cele mai ridicate standarde de precizie și fiabilitate din industrie și le-a reunit sub numele Master Chronometer.   Într-un proiect dezvoltat alături de Metas, institutul elevețian de metrologie, Omega continuă să testeze ceasurile și după ce ele îndeplinesc criteriile standard, fiind foarte atent să le garanteze rezistența în câmpuri magnetice de până la 15.000 gauss. Primul model care se bucură de „ambiția” Omega preia un nume cu tradiție pentru casa orologeră, dar este o poveste care a debutat tot în 2015. Noul Globemaster se întoarce la designul clasic ca principală sursă de inspirație și afișează elemente reprezentative pentru ce se întâmpla în anii 1950. Carcasa simplă, cu diametrul de 39 mm, se recunoaște imediat datorită bezelului și a cadranului albastru. În interior se găsește un mecanism Omega automatic cu o rezervă de funcționare de până la 60 de ore.

Scrie un comentariu: